День 1 (9)

Не успела я понять и почувствовать, как закончился один трек, начался другой. В Сафру-Бесси есть интернет и я решила немного написать Тане о моих приключениях. Но, света не было, пришлось ждать около часа, пока его дали, и, в итоге, только в 12 я вышла из отеля с рюкзаком, потяжелевшим на солнцезащитный и восстанавливающий крема, так как моё лицо шелушилось после солнечного ожога на перевале, пару жестяных банок пива и пакетик сока. Мои документы проверили на входе в парк, и через 2 моста я перешла на нужную сторону реки, где и начинался новый трек. Я решила пойти в стандартный Лантанг трек, а именно в Kyanjin gompa . На этот раз хотелось посмотреть яков, которых я не видела. Первые 3 часа дорога идёт вдоль реки, то вверх, то вниз, изматывая постоянными и бесполезными подъёмами. Через 3 часа я уже сильно устала и начала присматривать место для ночёвки. Первый отель, попавшийся мне на пути, не впечатлил, пошла дальше. И вот, через час я увидела очень красивый отель, возвышающийся над рекой, в нём сразу захотелось остановиться. Когда я поднялась к нему, решила вначале выпить чая. Разговорившись с мальчиком, работающим тут, выяснилось, что в 5 минутах от отеля есть горячий источник и мои сомнения отпали – остаюсь, решила я. А завтра ускорюсь и дойду до Лантанга, не теряя день.

На вечер я задумала «пати» у горячего источника, поэтому, отправляясь мыться горячей водой взяла с собой не только полотенце, но и пиво.

Но обетованное место, где я планировала посидеть в горячей ванной и расслабиться, разочаровало меня. Маленькая струйка горячей воды стекает из пластмассовой трубы в лужицу, размером метр на метр. Я пыталась залезть в неё, но со дна поднялась земля, и всё закончилось тем, что я вымыла голову прямо в эту лужу и пошла к реке, устраивать «пати». Журчание воды и горы вокруг помогли мне в который раз понять и почувствовать, насколько же я счастлива! Расслабленное настроение охватило меня настолько, что я написала несколько стихотворений.

День 2 (10)

Сегодня мне предстояло дойти до посёлка Лантанг. 3 часа ходьбы до Лама Отеля дались мне с трудом, я постоянно останавливалась и отдыхала, спускаясь немного к реке, идти совсем не хотелось. Постоянно встречались группы туристов, уже возвращающиеся из Kyanjin gompa полные восторгов, но они своим появлением только отбивали у меня желание идти дальше. Сегодня я встретила столько же туристов, как на всём пути через Госайкунд, думала я. После Римче встретила группу из Украины, поговорили о путешествиях и моим одиночным треком вновь восхитились. Это придало немного сил, однако уже начинало садиться солнце, и я становилась в Gumnachouk – небольшом отеле около реки среди рододендроновых деревьев. Здесь-то и произошёл очередной поворот судьбы моего трека. Рядом поселилась пара из Франции, вечером они рассказали, что ходили в другой трек – в Татопани, небольшой трек, который занимает 4 дня проходит ближе к Тибетской границе и путь пролегает через небольшие тибетские деревушки, где никто не говорит по-английски, люди приветливые и хлебосольные. А туристов почти совсем нет. Вот что меня сразу привлекло. Дорога в Татопани трек идёт из Римче, которое я прошла сегодня всего час назад. Однако ребята сказали, что на этом пути необходимо иметь гида, ведь английский никто не знает. Это меня не напугало, ведь я знаю несколько слов по-непальски, думаю, моего словарного запаса достаточно, чтобы объяснить, что мне нужно. Я поняла, почему мне так плохо шлось сегодня – потому что я шла не по моему пути! Зачем ходить по дороге, по которой прошел до меня миллион человек, если рядом есть нетронутые маленькие деревушки с интересным бытом, культурой и жителями не говорящими по-английски. Что может быть лучше?

И, забыв о своём (к слову сказать, не сильном) желании увидеть яков я, воодушевлённая новыми приключениями, решила, что завтра поворачиваю в Римче и начинаю новый трек.

День 3 (11)

С утра я выпила настоящего коровьего молока (а не порошкового, как везде), спросила у хозяина отеля несколько дополнительных слов на непальском и отправилась в Римче.

Из Римче я дозвонилась в Покхару, чтобы сказать Тане, что, возможно, задержусь. Но мне ответили, что Таня уже уехала в Катманду. Так что запасного времени у меня не образовалось, пришлось планировать дни. Решила за оставшиеся 3 дня пройти маленький трек через Briddhim – Tatopani – Syaffru Besi . На это нужно как раз 3 дня. Из Римче дорога идёт наверх и этот подъём (небольшой, но постоянный) сохраняется до небольшого перевала часа через 3 ходьбы, а оттуда небольшой спуск до деревни Khangjim , и практически прямая дорога в Briddhim . Уже в Khangjim я поняла, что французы были правы – невооружённым взглядом было видно, как эти простые жители отличаются от людей, работающих и живущих на треке в Лантанг. Бабушки с удовольствием фотографировались, не прося за это денег, просто потому что я им улыбалась и говорила, что бусы у них «сундари» (красивые). Дети не просили «уан чоколат», а с любопытством смотрели на меня и смеялись, разглядывая свою фотографию на экранчике моего фотоаппарата.

С ощущением полного счастья я дошла до деревни Briddhim , где остановилась на ночь в home stay доме у небольшой семьи. Меня поселили в отдельную комнату и всячески обо мне заботились. Во дворе стоял большой ткацкий станок, за которым сидела девушка – сестра хозяина и ткала тибетский фартук. Девочка лет 5 помогала по хозяйству – кормила кур, дедушка колол бамбуковые стебли для плетения корзин и циновок, а хозяева готовили ужин и прибирались во дворе.

Мне было так хорошо, как давно уже не было! Послышались звуки пуджи из буддистского храма, стоящего на холме над деревней. Но, уже стемнело и я решила сходить на пуджу завтра утром. На ужин был очень вкусный рис с далом и рокси. Хозяин немного говорил по-английски, а его жена и сестра – нет. Я же немного слов знала на хинди, немного на непальском и в руках держала листочек с записями нескольких слов на таманском языке (язык, похожий на тибетский, на котором говорят в этом регионе). Так что разговор у нас был на 4-х языках, но мы отлично понимали друг-друга и это был, наверное, самый приятный вечер за время всего моего трека.

День 4 (12)

Проснулась я с петухами. На рассвете у меня прямо под окном он начал возвещать о начале нового дня. Пришлось просыпаться. Выпила чай и пошла на холм в храм. Очень обрадовалась, когда услышала звуки пуджи. Наверное, буддистская пуджа – единственная, которую я могу слушать бесконечно. Я и не заметила, как просидела целый час, но когда я уже собралась уходить меня позвали в монастырскую кухню, напоили моим любимым тибетским солёным чаем с маслом, поэтому было уже около 9 часов, когда я пришла собирать свой рюкзак.

Прямо напротив деревни Briddhim на соседнем склоне находится деревня Thuman , но чтобы попасть в неё нужно спуститься к реке с высоты 2500 на 1700, а потом вновь подняться на тот же уровень. Оказалось, что мост через реку находится ещё дальше – надо пройти вдоль реки около часа. Не очень хотелось бежать, чтобы идти от пункта к пункту. Хотелось пожить в деревне, пообщаться с жителями и посмотреть на такой интересный их быт и культуру. Времени было мало, оставалось всего 2 дня, но я решила, что если я пробегусь по этим деревушкам, как делают все трекеры, то не получу никакого удовольствия, только буду жалеть, что не пожила в них. Так что, спустившись мосту, мне пришла в голову другая мысль – пойти в деревню Timure , которая находится всего в получасе ходьбы от границы с Тибетом. Она находится не на обычном трекинговом маршруте, а значит туристов там должно побывать ещё меньше. Пожить там один день, а потом в один день дойти до Syaffru Besi . Так я прошла совсем немного и дойдя до Timure остановилась в первом же попавшемся гест-хаусе.

О том что я пришла сюда я не пожалела ни на секунду – деревня оказалось очень колоритной, очень интересные дворики, приветливые местные жители, на маленьких деревенских площадях стоят чортены, в домах проводят пуджи, читают мантры. Проходя мимо одного из домов, я услышала пуджу, попросила послушать. Меня позвали в дом, напоили чаем и я с огромным удовольствием я послушала мантры, посидела в окружении двух пуджари и девушки, пропиталась духом спокойствия и домашнего тепла, с которым меня приняли в доме.

Хозяева гест-хауса, в котором я остановилась, вначале мне не сильно понравились, они были слишком серьёзны, и хозяин из-под лобья смотрел на меня, и мне даже вначале показалось, что он в чём-то меня подозревает. Очень скоро пришёл мужчина из военной части, находящейся в деревне. Он окинул меня с ног до головы любопытным взглядом и начал задавать самые популярные вопросы. Кто, откуда, почему сюда, почему одна, где гид, носильщик? Я терпеливо и с улыбкой ответила на все заданные вопросы, начиная догадываться, в чём дело – меня заподозрили в желании пересечь границу с Китаем и нелегально проникнуть в Тибет. Сейчас (апрель 2008 года) граница закрыта для всех иностранцев из-за конфликтов. Свободно пересекать её могут только непальцы. Но, поговорив с ним я постаралась рассеять все подозрения, рассказала о пройдённом мной маршруте, о том, как лечила глаза в Госайкунде, о том, что подруга Таня не пошла со мной в этот трек, но мы должны встретиться в Катманду через 2 дня. Молодой человек, кажется, удовлетворил своё любопытство сполна и, пожелав мне спокойной ночи, удалился.

После этого хозяин подобрел, и мы очень хорошо посидели во дворике, поговорили о жизни и познакомились. Оказалось, он бывший военный, приехал сюда служить в армии, влюбился в девушку и с очень большими проблемами, ссорами с родителями её и своими, ему всё-таки удалось на ней жениться. Сейчас у них 4-ро детей. Младшему мальчику 2 года. А девочки учатся в Катманду. Он мечтает, чтобы все они могли свободно общаться и читать на английском языке. Ещё он был очень рад, что на выборах выиграли маоисты и теперь в стране наступит демократия! Эта его фраза меня насмешила, но смеяться хотелось сквозь слёзы. Через 10 лет по бывшим тибетским деревушкам будут ходить трекеры и гиды будут показывать им на бывший буддистский храм и рассказывать, что 10 лет назад это был не склад, а храм, а на месте этих развалин были чортены. Сразу стало очень грустно и захотелось пожить здесь, пока ещё тибетские традиции живы здесь, пока можно их увидеть.

С такими грустными мыслями я и пошла спать.

День 5 (13)

Сегодня у меня по плану должен быть день отдыха. Я решила сходить в небольшую деревню Khaidi находящуюся в часе ходьбы от Timure выше на склоне и посмотреть, как живут люди там. Я позавтракала и вышла из отеля налегке, чтобы почувствовать, как же это – ходить в походы с носильщиком. О моём походе в деревню Khaidi в рассказе –

Один день ненастоящего трекера, или поход по родственникам с Цирин.

День 6 (14)

Утром мне очень не хотелось уходить из этих замечательных мест, но, что делать, пришлось собираться. Я зашла к Цирин и она снова напила меня горячим лимоном. На дорогу, повязав мне на шею белый шарф и помазав голову маслом по тибетскому обычаю, проводила меня до калитки, взяв обещание вернуться. А я с чувством горечи и потери попрощалась с этой замечательной женщиной и отправилась в Сафру Беси.

По дороге несколько раз перекусывая уже ненужными запасами шоколада, допила сухое молоко, разведя его с ключевой водой, съела печенье. Рюкзак заметно полегчал, даже казался невесомым, и я легко дошла до деревни Thuman оказалось, что до Сафру Беси идти ещё 3 часа, но я так долго подъедала запасы, что времы шло к закату и пришлось прибавить темп. До последних лучей солнца я успела сбежать в начало цивилизации, и сидя в знакомой комнате отеля, где уже ночевала неделю назад, мне всё не верилось, что мои приключения в Лантанге позади.

Галлерея трека Timure.